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Mississippi

Le delta du Mississippi : Berceau du blues

Par Victoria Shepherd


Entre les sons du blues et les steaks qui pourraient nourrir toute une famille, mon séjour dans le delta du Mississippi restera à jamais gravé dans ma mémoire. C’était le printemps, et je parcourais la région pour découvrir le Sud, ses habitants accueillants et la grande variété d’activités proposées.

Le Gateway to the Blues Visitors’ Center and Museum

Le Gateway to the Blues Visitors’ Center and Museum de Tunica, sur l’autoroute du blues, était le point de départ idéal pour en apprendre plus sur la naissance du blues.

Parmi les expositions, on compte une magnifique collection de guitares ayant appartenu à de célèbres musiciens, ainsi que le cornet de W.C. Handy. J’y ai appris que des groupes comme les Rolling Stones et Cream ont énormément contribué au rayonnement du blues dans le monde.

J’ai essayé de jouer de la guitare lap steel et du diddley bow, puis tentai lamentablement d’enregistrer mon propre morceau de blues au studio du musée. J’ai envoyé cette « création » dans ma boîte courriel, et c’est là qu’elle restera.

Escapades en nature et cuisine du Sud

Après un succulent cheeseburger au Blue and White, une ancienne station-service transformée en restaurant, je me rendis au Tunica RiverPark and Museum pour en apprendre davantage sur la flore et la faune riches du delta. Le musée surplombe le majestueux fleuve Mississippi, un mastodonte aux eaux troubles dont l’ampleur étonne toujours.

Pour le souper, je me rendis au Hollywood Café, un bar sans prétention qui tire son nom d’une petite ville du Mississippi et non, comme on pourrait le croire, de la célèbre ville californienne. Immortalisé par la chanson de Marc Cohn « Walking in Memphis », cet îlot d’Hollywood et ses savoureuses tomates vertes frites feront pour toujours partie de la Mississippi Blues Trail.

Hommages aux légendes du blues à Greenwood et Indianola

Le lendemain matin, je me rendis à Greenwood, où est enterré le légendaire bluesman Robert Johnson, dont on dit qu’il vendit son âme au diable en échange d’une grande carrière de musicien. La tombe discrète à l’église retirée de Mount Zion est l’un des trois endroits où l’on croit que Johnson est enterré. Alors que je me tenais devant la pierre tombale, plusieurs touristes arrivèrent pour s’y recueillir.

« J’ai l’impression d’être à La Mecque », commenta l’un d’entre eux. Il déposa une petite bouteille de whisky à côté des autres bouteilles alignées. Le chanteur de Led Zeppelin, Robert Plant, dont Johnson marqua grandement la jeunesse, visita le site en 2009, et Eric Clapton dit de Johnson qu’il était « le plus important bluesman qui ait jamais vécu ».

Je passai ensuite par le B.B. King Museum and Delta Interpretive Center à Indianola. Érigé pour honorer la vie et l’héritage de celui qui est probablement le plus grand musicien de blues de l’histoire, le musée est un endroit fascinant. La richesse du contenu est telle que j’aurais facilement pu y passer encore plusieurs heures.

Tout le charme du Sud à Greenville

Pour le souper, je choisis de m’attabler chez Doe’s Eat Place à Greenville, où je rencontrai « Lil Charles », dont le grand-père fonda le restaurant en 1941. À mon arrivée, des gens du coin m’ont très gentiment invitée à me joindre à eux. Lisa me dit : « Ici, c’est pas de la grande cuisine, mais vous allez voir ce que c’est que le vrai bon goût du Sud! ». Elle avait raison. J’ai perdu la bataille contre un steak de la taille d’un terrain de football, accompagné de fèves au lard, de tamales bien chauds et d’une salade.

Pour terminer la journée en beauté, je me rendis au Walnut Street Blues Bar digérai mon repas en sirotant une Southern Pecan, une bière aux pacanes brassée dans la région.

Le delta du Mississippi est un endroit unique au monde! Il m’est apparu magique et mystérieux, et débordant de ce légendaire charme du Sud.

Pour plus d'informations, veuillez visitez:

Département du développement du tourisme du Mississippi

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